Master Stas

РЕПОРТАЖ С РЕМОНТА КВАРТИРЫ. ПОШАГОВО.


Продублировано на строительном форуме www.nn.ru/community/build/stroika/?do=read&thread=1768774&topic_id=37483797 и тут

www.nn.ru/community/build/stroika/?do=read&thread=1826829&topic_id=38843437

Всем доброго времени суток! В противовес зачастившим на форуме негативным темам, размещаю тему из которой каждый что нибудь почерпнёт для себя. Кому-то тема покажется полезной, увлекательной, познавательной, а кому-то послужит примером для создания подобных тем в будущем. Кто-то выскажется, "...так делать не советую..." и приведёт свои аргументы исходя из собственного опыта, что в конечном итоге тоже принесёт пользу кому-либо. В любом случае, даже если стараниями негативно настроенных пользователей, тема обрастёт негативными постами, сама идея пошагового освещения процесса ремонта квартиры будет интересна как для специалистов, так для дилетантов, и для домохозяек.

Призываю специалистов оставлять свои замечания, дополнения, комментарии, а также аргументировать их исходя из своего опыта и знаний. Критика особо приветствуется ибо автор темы (с напарниками) не смотря на многолетний опыт работы в отделке, продолжают учиться и совершенствоваться в данном направлении деятельности.

По некоторым вопросам, касательно отделочных работ по этой теме, нас консультировал специалист - Декор.

P.S. Тема заведена с согласия Смотрителей и с разрешения Заказчика.

И так, поехали! Диспозиция: имеется 2-х комнатная квартира на первом этаже девяти этажного кирпичного дома, общей площадью - 36,6 м2. Перегородки выполнены из гипсолитовых плит, армированных металическими прутьями и деревянной решёткой-каркасом. Потолки из 7ми пустотных ЖБ плит. Полы деревянные. Окна новые, пластиковые.

Необходимо демонтировать покрытие потолка, все перегородки, штукатурку на несущих стенах до кирпича, плитку, полы, систему водоснабжения, систему отопления, стояк канализации до третьего этажа, электрику, вынести весь мусор.

Требуется: обработать антисептиком полы и стены, постелить пароизоляцию, залить облегчённую стяжку, возвести перегородки, сделать элетромонтаж, монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления, оштукатурить несущие стены, ошпатлевать несущие стены и перегородки, оклеять обоями стены, установить натяжной потолок во всей квартире, установить двери, кроме санузла, постелить пробковое покрытие на пол, облицевать плиткой стены и пол в санузле, повесить реечный потолок в санузле, установить ванну, унитаз, смесители.

Прилагаю фотографии квартиры до начала работ.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=155789

День первый.

В первую очередь закрываем новые пластиковые подоконники и новую входную дверь укрывным материалом. Это убережёт их повреждений в процессе работ. Затем организуем себе санитарную зону, где можно было бы хранить во время работ чистую одежду, кружки и миски для еды. Так как квартира маленькая, будут сноситься все перегородки, то для санитарной зоны выбрали санузел, который демонтирвать не будем до тех пор, пока не закончим основные работы по демонтажу и монтажу в остальных помещениях.
Затем приступаем непосредственно к демонтажу. Демонтируем дверь с коробкой в гостиной. При помощи кувалды ломаем перегородки, разбиваем большие куски гипсолитовых плит на мелкие фракции и в мешках для мусора выносим на оговорённую с Заказчиком площадку для последующего вывоза на полигон. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=155792

День второй.

Продолжаем своё "чёрное" дело, а именно разрушаем квартиру. Ломаем перегородки во второй комнате, отбиваем штукатурку с несущих стен и повторяем операцию с мусором.

Лёгким движением кувалды двухкомнатная квартира превращается..., превращается квартира..., в - однокомнатную))) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156171

Упустил один момент, который может привести к конфликту между заказчиком и подрядчиком. До начала работ осматриваем объект (окна, двери, технику, установленную сторонними лицами) и фиксируем все обнаруженные дефекты и повреждения. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156348
Этим ограждаем себя от штрафных санкций ибо по договору подряда берём на себя ответственность за сохранность вверенного имущества Заказчика.

День третий.

Продолжаем демонтаж. Смачиваем покрытие потолка водой, даём немного впитаться воде и удаляем покрытие ( в нашем случае это - мел) механическим путём при помощи шпателя.
Возникли осложнения с демонтажом штукатурки со стен. Местами штукатурка снялась легко, а в основной массе практически не снимается. Уже несколько раз пришлось чинить топор ибо не выдерживает такой нагрузки (стучим с утра до ночи). Перфоратором демонтировать штукатурку не получается, потому что слой очень тонкий, а перфоратор полезен только там, где штукатурка имеет более толстый слой. А то - всё равно, что бить перфоратором тонкий слой краски (утрирую, конечно, но похоже). Можно было бы, конечно плюнуть и не сбивать штукатурку, раз так хорошо держится, но... В Техническом Задании прилагающемся к договору подряда Заказчиком поручается снять штукатурку до кирпича, потому что вся штукатурка пропиталась и проросла грибком. Квартиру несколько раз протапливали сверху, плюс сырость из подвала сделали своё дело - грибок "...поднял свою голову и открыл омерзительную пасть..." http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156350

В России на 2006 год было 12млн. инвалидов! Друзья! Берегите органы дыхания от пыли, а глаза от осколков!http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156352

При демонтаже штукатурки с гипсолитовой стены ( а стена смежная с соседом), обнаружилась неприятность. Гипсолитовая перегородка не доходит до потолка, а щель между верхней кромкой перегородки и потолком была забита льном и закидана наспех непонятным по составу раствором. После демонтажа штукатурки стена начала пошатываться. Но это ещё не всё. Мы, допустим, запеним щель, оштукатурим стену и придадим её прежнюю прочность. Но к чему крепить каркас натяжного потолка в будущем? Представьте себе лица монтажников (потолок вешаем не мы), которые придут в квартиру оклеянную обоями, начнут бурить отверстия для дюбелей, а бур будет проваливаться в пустоту?! Можно, конечно, допустить, что мол это их проблемы, но всё же правильней было бы решить эту проблему на данном этапе. Для начала фиксируем всё это на фотоаппарат, на случай если решать проблему будем не мы, а сторонние мастера. По фото они смогут определить границы этих пустот http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156356

Всем спасибо за советы и участие!

Отдельное спасибо Рубику за дельный совет. Ты был прав - имеются две перегородки и между ними пустота. Можно смело укреплять стену.

Спасибо специалисту Андрею (ник Матроскин*) за консультацию. Андрей приехал на объект и проконсультировал нас по поводу крепления будущих встраиваемых шкафов.

День четвёртый.

Слава Богу, закончили демонтаж покрытия потолка. Онемела вся шея и плечи от такой работы. Всё покрытие было снято, русты "расшиты" и прочищены. Идёт к завершению демонтаж штукатурки. С большими усилиями, используя два топора и два перфоратора Александр-79 и Минич счистили 90% штукатурки со стен. Мусора уже набралось на Камаз. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156591


День пятый.

На пятый день от начала разрушения вдребезги двухкомнатной квартиры, мы общими усилиями закончили демонтаж штукатурки. Вся штукатурка отбита до кирпича. Топоры ломались, перфораторы закипали, но... мы не сдавались! Помня, что "Человек - сталь, а танк (то биш топор) всего лишь кусок железа", Александр-79 стиснув зубы и при этом что-то напевая, колотил и колотил по штукатурке вместе с Миничем. Иногда его песня переходила в не цензурные выражения и не переводимые речевые обороты. В конце концов, подлая штукатурка была отбита и загружена в мешки для мусора. Обозреваем чистые стены. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156852

Затем мы дружно приступили к разрушению полов. Демонтировали прибитый к доскам пола ДВП. Затем при помощи топора, ножовки и ломика отдирали доски от лаг. Доски оказались шпунтованными, прибитыми 150-ми гвоздями и сидели на местах "на смерть". С большим трудом, сломав несколько досок, мы смогли добраться до лаг. Дальше всё пошло по накатанной и за пол дня все доски были демонтированы и вынесены на улицу. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156856

А это - та самая щель между потолком и "короткой" стеной. Щель заделаем,а стену укрепим позднее. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156857


На несущей стене мы обнаружили сквозную трещину. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=156858

Со слов Заказчика, стена зимой очень холодная, но не промерзает. Так как помещение малогабаритное, Заказчик не хочет "красть" у помещения много сантиметров для утепления. Утепление снаружи тоже исключается. Поставлена задача - утеплить стену, при этом скрадывая не более 2-х сантиметров. Верх стены на один сантиметр падает по уровню внутрь помещения. Таким образом, сверху мы можем выкрасть 2см, а снизу 3см. Не более. Прошу высказываться, кто что предложит, какие варианты и оптимальное решение?

Ещё одна важная деталь. На полу будет пробковое покрытие на клеевой основе. Квартира находится на первом этаже и может быть в любой момент затоплена соседями. Намереваемся крепить к стяжке влагостойкую фанеру, а на неё клеить пробку. Кто какие решения предложит? На фанеру, ГВЛ, ЦСП? У кого какой опыт, какие рекомендации? Это нужно решить на данном этапе, потому что от толщины материала будет зависеть высота заливки стяжки.





День шестой.

Общими усилиями демонтаж полностью завершён. Вся отбитая штукатурка, перегородки, полы, мусор собраны в мешки и вынесены на улицу. Под полами мы обнаружили керамзит крупной фракции, от которого тоже избавились, собрав в мешки и выбросив на площадку складирования мусора. Подмели, побрызгали водой и .... вздохнули полной грудью. Самая грязная работа завершена.
Далее по сценарию - обработка антисептиком. Нам доставили Средство Биозащиты (на фото), которое мы нанесли валиком и кистью на стены и пол. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=157047

Для скептиков хочу сразу объяснить - знаем, что от грибка ничего не поможет, но хоть на какое-то время отсрочит появление.
Септик был ужасно вонючий и ничем не отличался внешне от мочи. Под конец разболелась голова от этого запаха. Надеюсь, грибку тоже пришлось не сладко.

Затем мы запенили все отверстия в плите пола, чтобы во время заливки стяжки раствор не стёк в подвал. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=157049

Далее, нужно посчитать количество материала на стяжку. Для этого, включаем лазерный уровень и рулеткой измеряем расстояние от плиты пола до горизонтального луча, по всему периметру помещения и местами на всей плоскости пола. Находим самую низкую и самую высокую точку на плоскости пола. Далее, путём математических вычислений вычисляем среднее расстояние от пола до луча. Слой стяжки на самой высокой точке пола будет иметь толщину в 50мм. Средняя толщина стяжки у нас получилась - 75мм. Округляем эту величину в большую сторону и берём за среднюю величину 80мм. Округляем чуть в большую сторону на случай погрешностей, потерь раствора и усадки при высыхании. Далее, 80мм умножаем на площадь помещения - 36м2 и получаем 2,8 кубических метров раствора. По желанию заказчика стяжка будет заливаться из сложной смеси: керамзита мелкой фракции, сухой смеси М-150 и цемента М-400. Армироваться стяжка будет кладочной сеткой. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=157048

Всем - доброго времени суток! На несколько дней наш репортаж был приостановлен, потому что ничего интересного не происходило. В седьмой день мы приняли, разгрузили и занесли две машины строительных материалов. В восьмой, девятый и десятый день мы не работали по техническим причинам.

День одиннадцатый.

Сегодня мы постелили на пол плёнку толщиной в 120мкр для обеспечения гидроизоляции. Стелили с напуском по периметру на стены, на высоту 150мм. Также, по периметру помещения, на стены уложили специальную ленту "Стизол" толщиной 5мм и высотой 150мм. Крепили ленту на дюбель-гвозди 6Х40мм, прижав ею края плёнки. Можно было наклеить плёнку и ленту, но использовались не самоклеящиеся, малобюджетные варианты плёнки и ленты. Для чего укладываем ленту? Лента предназначена для обеспечения термокомпенсиационного зазора между ковром стяжки и несущими стенами. Проще говоря, небольшой зазор по периметру стяжки снимает напряжение при расширении стяжки из-за температурных растяжений, благодаря чему стяжка не трескается. Смотрим фото: http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158032
Плёнку стелили в два слоя "в нахлёст". Слои склеивали друг с другом при помощи клейкой ленты. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158041
Трубы отопления обматываем той же лентой и закрепляем скотчем. Это делается для удобного демонтажа труб в будущем, так как трубы будут срезаться в подвале и выдёргиваться из стяжки.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158033
Далее, армируем стяжку. Так как из-за плёнки и ленты стяжка не имеет сцепки с основанием и со стенами, она будет лежать как ковёр на поверхности. Более того, в будущем к стяжке будет прибуриваться фанера. Всё это грозит стяжке деформацией и появлением трещин, тем более, что местами толщина стяжки едва достигает 50мм. Чтобы избежать этих неприятностей, было решено подстраховаться и армировать стяжку кладочной сеткой толщиной 3мм и ячейками 50мм. Сетку укладываем "в нахлёст".
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158034
Для тех, кто может возразить "это развод на бабки, сетка не нужна", сообщаем, что за армирование денег не берём, эта услуга бесплатная, направленная на обеспечение гарантийных обязательств по качеству работы согласно Договору Подряда. Ну и для Заказчика - так спокойнее, так как будут потрачены определённые деньги на пробковое покрытие пола в будущем.

Далее, устанавливаем направляющие оцинкованные "маячки" для стяжки, конечно же, по уровню в единую плоскость. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158035
Осталось залить стяжку. Стяжку заливаем, как говорилось выше, по желанию Заказчика, из сложной смеси: керамзита мелкой фракции, смеси универсальной М-150 и цемента М-400. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158036


tiler (ответ автору Master Stas) 18.07.2011 в 23:38:29 ?Ответить?

скажите пропорции смеси пожалуйста



Master Stas (ответ автору tiler) 18.07.2011 в 23:40:28 ?Ответить?
Два мешка керамзита, три мешка смеси М-150, две совковые лопаты цемента М-400.

День тринадцатый.

Приветствую посетителей данной темы! Наш ремонт продолжается. Но движется не так быстро как хотелось бы. В "Школе ремонта" на ТВ мастера делают ремонт "под ключ" за три дня вместе с демонтажём. Мы прикладывали все усилия, чтобы закончить так же быстро, но увы..., видать не та у нас квалификация)))
Вернёмся к делу. Движемся очень медленно. На сегодняшний день залили всего 21 кв. метров стяжки из существующих 36-ти кв. метров. А причина вот в чём: часть помещения занята материалом. Мешки с керамзитом, М-150 и цементом, кладочная сетка занимают не малую площадь. Кроме этого ещё какое-никакое место занимают сумки с инструментами, "козлы" которые некуда вынести, доски и бруски, которые мы отобрали при демонтаже пола для использования их в будущем для закладных в перегородках, вёдра, правила, маячки и прочая мелкая ерунда, которая необходима в работе. Помещение маленькое, всего 36 кв. метров, да ещё сан/узел не демонтирован и используется как раздевалка, всё вышеописанное вынести некуда (гаража и подвала нет), ещё нужно место где можно было бы смешать несколько мешков керамзита и сухой смеси с цементом, при этом нужна тропинка, чтобы ходить за водой для раствора в сан/узел. Это надо видеть, словами не объяснить, какая теснота! Гидроизол стелить сразу на всё помещение не получается, так как порвём при всей этой суматохе, ходить по нему туда-сюда сто раз на дню. Поэтому, заливаем не большой участок, железним, ждём пока немного подсохнет, чтобы ходить можно было. На другой день шлифуем, поливаем водой, чтобы гидратация продолжалась без пересушки, затем стелим на стяжку плёнку (чтобы уберечь всё от влаги), переносим на неё часть материала и инструметы, освободившуюся часть помещения застилаем гидроизолом, сверху сетку, потом ставим маяки, заливаем стяжку и - опять всё по новому кругу. Мастера, работавшие в маленьких помещениях, заваленных материалом и прочей ерундой прекрасно представляют все эти трудности.

Вчера мы залили стяжку там, где это было возможно (учитывая вышеописанное), затем "зажелезнили" стяжку. Поясню для не специалистов. Поверхность стяжки получается не гладкой, а немного пористой и шершавой. Чтобы придать поверхности стяжки гладкость, а также укрепить её и уберечь от "вышаркивания" при эксплуатации, на поверхность стяжки заливается тонкий слой жидкого раствора из универсальной смеси М-150 и цемента. Всё это выравнивается специальным инструментом - правилом. На фото можно заметить разницу между стяжкой, на которой работает мастер, и "зажелезнённой" поверхностью. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158453
Сегодня мы отшлифовали "зажелезнённую" вчера поверхность. Шлифуется стяжка обычной грубой абразивной тканью (наждачкой), которая крепится, для удобства работы, на тёрку. Пока стяжка свежая, шлифуется она без каких либо сложностей. Лёгкими круговыми движениями, не надавливая и не применяя больших усилий, шлифуем поверхность до получения единой, идеально ровной и гладкой поверхности. Поверхность, конечно, уступает по гладкости наливному полу, но не на много. Если оценивать по условной пяти бальной шкале, где финишный наливной пол Церезит - 5 баллов, а стяжка из керамзита - 1 балл, наш пол после "железнения" и шлифовки наберёт - 3 балла. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=158455


День восемнадцатый.

Всем привет! После долгого молчания - опять в эфире! За прошедшие несколько суток мы пару дней не работали по техническим причинам, пару раз работали по пол дня, пару раз разгружали и заносили материал. В итоге, преодолев все трудности по частичной заливке, многократному такеллажу материалов с места на место, мы закончили заливку стяжки! Как описывалось выше, в силу тесноты помещения не представлялось возможным залить стяжку за пару дней. Значительная площадь помещения постоянно была занята инструментами, материалами и прочей нужной ерундой. Поэтому мы заливали не большой пятачок, ждали пока он высохнет, затем переносили туда вещи и материалы и заливали освободившееся место. Затем заказывали ещё материал ,так как если бы сразу заказали весь материал не обходимый для заливки стяжки, то заставили бы им всё помещение. Затем ждали пока привезут заказанный материал, опять заливали, железнили, сушили, шлифовали и опять переносили вещи на готовый пятачок. Проходы в ванную и к входной двери тоже заливали частично за два раза, чтобы можно было ходить за водой в ванную и выходить из квартиры. Теперь это позади, стяжка залита, отшлифована и благополучно сохнет.

Приступаем к следующему этапу. Далее у нас возведение перегородок. Но, по причине того, что все перегородки, расположение дверных проёмов, ниш и проч. напрямую связаны с окончательными размерами сан/узла (а он будет других размеров, нежели сейчас), было решено снести последний наш оплот чистоты и гигиены, полюбившуюся уже нам санитарную зону - ванную! Перед тем как начать махать боевыми молотами и секирами, Александр-79 с любовью деинсталировал ванну, унитаз, рукомойник, затем демонтировал смеситель, трубы ХВС и ГВС, канализационные трубы. И тут мы увидели какой страшной опасности подвержены жители Автозаводского района. Не смотря на наличие фильтра тонкой очистки, в смесителе и эксцентриках мы обнаружили не хилые залежи камней, булыжников и песка!!! Камни подобно накипи облепили железо изнутри сузив просвет труб. Кроме этой "накипи", было много "свободных" камней, которые просто высыпались из смесителя как золото из бочонка! http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160259

Люди! Не пейте водопроводную воду! Берегите почки!

Далее, мы варварски разрушили и разгромили сан/узел оставив нас без убещища от пыли. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160262
Тут хочется обратить внимание наших любимых домохозяек на один любопытный, "говорящий" факт! Часто видим, как на форуме, наши уважаемые женщины (и не только) задают вопросы подобного рода: "...а мне соседка сказала, что на маслянную краску можно налепить плитку..." или "...можно ли не сбивая краску понаделать насечек и налепить?". Некоторые наши товарищи отвечают им на это: "Конечно, можно. Всегда так делаем". http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160260
В тех местах, где плитка была наклеена на маслянную краску, не смотря на насечки, плитка отвалилась уже при виде Александра-79, грозно взмахивающего боевым молотом. А чуть выше, где краски нет, плитку мы так и не смогли сегодня отбить ни при помощи молота, ни секиры, ни перфоратора! Отобъём завтра, приложив массу усилий. Это ответ на вопросы домохозяек - сбивайте краску до основания перед какими либо работами!

Ну и напоследок, в виду того, что мы остались без санузла, Александр-79 применил свои умения полученные в плену в Ираке и соорудил нечто вроде купальной камеры, для того чтобы мы могли после работы смыть с себя пыль и мерзкий грибок. Были использованы - старая ванна, куски труб, старые фитинги, перевязанные изолентой, и смеситель-инвалид. Ву а ля! http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160264

День девятнадцатый.

Доброго времени суток! Сегодня мы продолжили демонтаж сан/узла. С определёнными трудностями демонтаж был закончен. Отбивали перфораторами штукатурку со стены. Два перфоратора от непрерывной работы быстро "закипали", но мы не сдавались. Давали короткий отдых "железу" и долбили как сумашедшие дятлы. В конце концов штукатурка сдалась и была отбита. Затем мы принялись долбить старую стяжку. К счастью, стяжка отбивалась очень хорошо. Откалывалась большими кусками. Александр-79 уподобившись Самсону тягал, кромсал и перетаскивал бетон огромными кусками. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160476
Затем весь скопившийся мусор был упакован в мешки и вынесен на улицу. Обливаясь пОтом от жары и тяжести мешков мы вынесли весь мусор и повалились отдыхать. После обеда занимались разметкой будущих перегородок. Размечали долго и муторно. Несколько раз переделывали. А всё потому, что при строительстве дома строители особо не заморачивались над тем, чтобы углы имели 90 градусов. Для нас точкой отсчёта является ванная комната. Перегородки сан/узла мы должны возвести таким образом, чтобы углы имели строго по 90 градусов. Пол будет облицован в будущем плиткой, потолок планируется реечный, ванна будет монтироваться впритык к стенам - поэтому мы не можем в сан/узле заострять или затуплять углы. Далее, ориентируясь на перегородку сан/узла, параллельно ей надо возвести перегородку между комнатами и коридором. Вот тут и вознивают сложности. Если возводить межкомнатную перегородку параллельно перегородке сан/узла, жилые комнаты с одной стороны сужаются, а с другой стороны расширяются. Выравнивание углов путём накидывания толстенных слоёв штукатурки исключается ибо квартира имеет общую площадь всего 36 кв. метров и идёт борьба за каждый сантиметр. Путём долгих дебатов, споров, пожеланий " Да пшёл ты на Юг", мы в конце концов пришли к согласию и решили возвести перегородку параллельно сан/узлу. А на небольшие перекосы в комнатах решили закрыть глаза и выкинуть из сердца. Точку в нашем споре поставил Заказчик. Разметка и возведение перегородок будет освещаться в следующем репортаже...

День 22-ой.

Всем привет! Продолжаем наш репортаж. Два прошедших дня мы отдыхали. Сегодня занимались возведением перегородок. Как писалось выше, размеры всех комнат зависят от новых размеров сан/узла. Поэтому в первую очередь размечаем сан/узел. Проверяем ватерпасом вертикальный уровень несущей стены сан/узла и прибавляем к ней 10мм для будущей штукатурки. Полученный уровень наносим на потолок карандашом. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160963
От этой линии отступаем внутрь ванной комнаты на 15мм, тем самым учитывая толщину клея и настенной плитки и наносим вторую отметку на потолок. По этой второй отметке рисуем на потолке линию параллельно несущей стене. Эта линия - условная лицевая сторона будущей плитки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160964
От этой линии отмеряем рулеткой 132см. Это ширина будущей ванной комнаты. Длина будущей ванны - 130см, плюс по 10мм с каждой стороны ванны на корректировку и пеномонтаж, итого 132см. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160965
Теперь отступаем от этой отметки 30мм (10мм оставляем на плитку и 20мм на два слоя ГВЛВ) и наносим ещё одну отметку. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160969
По этой отметке рисуем линию строго параллельно первой линии. Это у нас линия крепления Направляющего Профиля (ПН) для будущей перегородки ванной комнаты. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160970
Затем соединяем эти две параллельные линии между собой перпендикулярной линией. При этом внутренние углы будущей ванной комнаты должны иметь строго 90 градусов. Добиваемся этого используя теорему Пифагора (3, 4, 5). Затем, отступив на 195см от этой перпедикулярной линии, рисуем вторую такую же линию, соединяя другие концы параллельных линий, тоже под углом 90 градусов. Это у нас внутренняя длина будущей ванной комнаты. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160971
Теперь мы знаем параметры и местоположение перегородок будущего сан/узла. Отступив от этой "перегородки" заданные Заказчиком 82см (ширина коридора, плюс два слоя ГВЛ), наносим на потолок отметку, по которой параллельно перегородке сан/узла рисуем линию во всю длину помещения. Это - линия крепления края Профиля Направляющего для межкомнатной перегородки. Нарисовав линию на потолке, продолжаем эту линию на противоположных друг-другу несущих стенах до пола (строго перпендикулярно горизонту, по лучу лазерного уровня).
Теперь можно приступить к монтажу перегородок. Для монтажа перегородок используем: 1. Профиль Направляющий (ПН) 75Х45Х300мм. Мы использовали продукцию Кнауф (логотип выбит на каждом профиле) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160972
2. Профиль Стоечный (ПС)75Х50Х300мм, тоже Кнауф. На каждом профиле должен быть нанесен логотип, ГОСТ, дата и поминутная маркировка http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160973
3.ГВЛВ 120Х250Х10мм, Кнауф. На каждом листе должен быть нанесен логотип, ГОСТ, дата и поминутная маркировка. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160975
ГВЛВ мы используем для возведения перегородок на первый слой. На второй слой будет использоваться ГКЛ. Почему? Потому что ГВЛВ жёсткий, но хрупкий, а ГКЛ мягче, но более гибкий. В сумме они придадут перегородке устойчивую прочность.
Профиля крепим обычными "дюбель-гвоздями" для бетона на стену и на пол, а "дюбель-бабочками" на пустотные потолочные плиты http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160976
По разметке закрепляем ПН на потолок и стены. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160977
Получаем такую картину http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160978
Затем крепим ПН на пол, тоже по разметке. Под него мы постелили плёнку. Почему? Потому что стяжка не высохла до конца и имеет большую влажность. При контакте пола с ГКЛ, вода из стяжки будет впитываться в ГКЛ (вспоминаем капилярные свойства воды из школьного курса физики), а это не есть "корошо" для перегородки. Поэтому защищаем ГКЛ от влаги. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160979
Затем устанавливаем в ПН стоечные профиля с промежутком в 40см. Закрепляем их Пресекатором или шурупами-саморезами http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160980
Под дверным проёмом ПН срезаем "болгаркой". http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160981
Проём двери усиливаем по периметру деревянными брусками. Это нужно для надёжного крепления дверной коробки в будущем. Бруски используем не цельные, а короткие. Это нужно для того, чтобы снять напряжение с дерева. Иначе разбухнув от влаги цельный брусок может искривиться и погнуть профиль (вспоминаем мощь "малых сил" из физики). Бруски крепим обычными 35мм саморезами. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160984
Затем крепим к каркасу первый слой ГВЛВ на специальные саморезы для ГВЛ с зубчиками у основания головки шурупа. Такие саморезы хорошо утапливаются в ГВЛ, в отличии от обычных саморезов для ГКЛ. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160985
При креплении ГВЛ саморезами, ГВЛ имеет одну особенность, а именно, на месте утопленного шурупа появляется бугорок из вытесненной саморезом массы. Эти бугорки не позволяют второму слою ГКЛ плотно примыкать к первому слою, остаётся небольшой зазор, что конечно же, ослабляет конструкцию. Поэтому, не ленимся и быстро, за пару секунд "зашкуриваем" эти бугорки шлиф-тканью. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=160988
Продолжение следует...

День 23-ий.

Продолжаем репортаж. Сегодня мы продолжили возведение перегородок. Заказчик внёс небольшие изменения в Техническое Задание, поэтому мы переделали кое-какие размеры и отступы. Внесение изменений в Техническое Задание предусмотрено Договором Подряда. Затем мы продолжили свою созидательную деятельность).
Обозреваем минеральную вату http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161200
Эту самую вату, мы порезали на полосы и заложили в перегородку, в просветы между профилями ПС. Это нужно для звукоизоляции помещений. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161202
Чуть не забыл! До закладки минваты, мы заложили в перегородку куски фанеры в те места , где в будущем планируется установка розеток. Это нужно для надёжного крепления подрозетников в "гнезде", потому что, не редки случаи, когда дёргая вилку выдёргивают подрозетник из перегородки "с корнем". ГКЛ и ГВЛ всё таки не очень прочный материал, поэтому усиливаем ГВЛ фанерой. Измеряем расстояние от пола и стен до заложенных кусков фанеры и фиксируем на фото. Это нужно на случай, если электрику будут делать другие мастера. Тогда по нашим фото они без труда, не разбирая перегородку определят места закладных. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161204
Затем, закрепляем минвату, чтобы она не сползла со временем вниз и "зашиваем" перегородку с обратной стороны. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161206
Дверные проёмы во всей квартире возводим на одном уровне по высоте. В этом нам помогает наш незаменимый помощник - Лазерный нивелир. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161208
Далее, как видно из фото, в перегородке между гостиной и спальней, при входе в спальню справа - устраиваем нишу под холодильник. Фасад холодильника будет обращён в кухню. Тыльную сторону ниши, которая будет "выпирать" из перегородки в спальню и гостиную - в дальнейшем обыграем и впишем в общую идею отделки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161209
Тем временем, Александр-79, в миру Саша, начинает закреплять ГКЛ поверх ГВЛ вторым слоем. Перегородка будет двухслойная с обех сторон. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161210
"Зашиваем" ГКЛ саморезами 35мм по металлу. На фото видна разбежка саморезов на стыках (в шахматном порядке). Разбежка саморезов не является результатом переутомления Саши. Это намеренное действие, направленное на сохранение прочности профиля ПС. Саморезы протыкая ослабляют профиль. Поэтому Саша "протыкает" профиль в разных местах, а не в одном месте двумя саморезами. Продолжение следует...

День 25-ый.

Приветствую посетителей темы! Продолжим. Вчера мы пол дня не работали по техническим причинам. Оставшиеся пол дня возводили перегородку между гостиной и спальней. Все работы выполнялись в том же порядке, что и описанные выше. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161618
Не забываем стелить плёнку под профиль ПН, дабы влага от свежей стяжки не поползла по ГКЛ. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161620
Каркас "зашиваем" ГВЛ аналогично длинной перегородки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161621
Затем второй слой из ГКЛ. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161622
После монтажа срезаем излишки плёнки, чтобы не мешала сохнуть стяжке. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161623
Сегодня мы с утра грузили мусор. Загрузили КАМАЗ и повалились отдыхать. Мусор сам по себе тяжёлый (отбитая стяжка и штукатурка, сломанные перегородки), да ещё после прошедшего дождя мешки стали не приподъёмными. Высунув языки и закинув их на плечи грузили и грузили, пока не нагрузили. Затем мы ждали, пока нам подвезут электрику. И вот, наконец -УРА! Нам привезли материалы для монтажа электрики. Автоматы у нас "Шнайдер Электрик", провода "ВВГ нг".
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161624
Это у нас старый щит в квартире, его мы демонтируем в будущем. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161625
На этом месте можно было бы написать: "Внимание! Впервые в Нижнем Новгороде! Только у нас! Эксклюзивное предложение! 3D электрика и лазерная корректировка тока!" Но увы, модераторы сочли бы это рекламой))) Потому напишем просто и лаконично: Александр-79 (в миру Саша, можно Алехандро) сверлит отверстия на потолке от места установки щита до распределительной коробки гостиной. А почему так серьёзно и по лучу лазера? А потому, что Алехандро всегда (да-да, ВСЕГДА) выбирает кратчайшие пути в достижении чего-либо. А что может быть короче и прямее луча лазера? http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161626
А это дюбель-хомут которым мы крепим кабель к потолку и к стенам. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161628
И так, тянем провод "ВВГ нг 3Х2,5" для розеточной группы гостиной и "ВВГ нг 3Х1,5" для освещения, от щита до коробки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161629
Проделываем то же самое в самой гостиной. Тянем кабель от коробки до розеток. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161630
Светильник на потолке в гостиной будет располагаться на точке пересечения осей симетрии. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161633
В местах входа кабеля в перегородку, просверливаем отверстия в профиле ПН, затем из подручных средств мастерим манжету ( в нашем случае, это - стизол) и пропускаем кабель. Манжета нужна для того, чтобы изоляцию кабеля не перерезало краем профиля при монтаже или в будущем. Этого можно было бы избежать монтируя кабель в защитной "гофре", но по настоянию Заказчика гофра не будет использоваться. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=161634
Продолжение следует...


Продолжение...

Всем привет! Продолжаем наш ремонт. Монтаж электропроводки спальной комнаты осуществляем таким же образом, как и в гостиной. Протягиваем провода от места будущей распред. коробки до розеток. Пропускаем провода внутри перегородок. Сверлим отверстия в ГКЛ и выпускаем провод наружу в том месте, где планируется розетка или выключатель. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163178
Светильник в спальне тоже будет располагаться на пересечении осей симетрии. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163179
Провод UTP для компьютера тянем тоже по потолку по кратчайшему пути. В опасных местах ( входы в перегородках) провод защищаем от повреждений импровизированной манжетой. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163180
Распределительные коробки устанавливаемые в перегородках из ГВЛ/ГКЛ имеют прижимные лапки, которые удерживают коробку в "гнезде". Монтируем эти коробки в местах оговорённых с Заказчиком. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163182
На потолке ванной комнаты устанавливаем распределительную коробку иного вида, с защитой от попадания влаги. Провода в коробке соединяются между собой при помощи "WAGO" с контактной пастой. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163184
Затем, переходим к подрозетникам. Места расположения розеток определены Заказчиком. При помощи специальной насадки, сверлим дрелью отверстия в указанных местах. В дальнейшем в эти "гнёзда" будут установлены специальные подрозетники с лапками. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163186
Тем временем, пока Алехандро занят электрикой, обратим взор на нашу злополучную стену, о которой речь шла выше. Нам требуется устранить зазор под потолком и укрепить стену. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163187
Укреплять стену будем при помощи деревянных брусков, которые остались от лаг при вскрытии пола. Для начала, хорошенько смачиваем щель водой из "прыскалки". http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163188
Затем, помещаем в щель бруски и запениваем сверху и снизу полиуретановой монтажной пеной. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163189
На следующий день срезаем пену. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163190
Заодно пропениваем русты на потолке. Если этого не сделать, в дальнейшем, из рустов будет высыпаться песок на натяжной потолок. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163193
После срезания пены "зашиваем" бруски полосками ГКЛ. Почему? В дальнейшем стену будем штукатурить. Штукатурная смесь хорошо сцепляется с ГКЛ, а вот с деревом не очень, да и вообще, дерево штукатурить не рекомендуется. Потому что, дерево имеет особенность расширяться от влаги и штукатурка потрескается и отвалится от неё. После срезания пены "зашиваем" бруски полосками ГКЛ. Почему? В дальнейшем стену будем штукатурить. Штукатурная смесь хорошо сцепляется с ГКЛ, а вот с деревом не очень, да и вообще, дерево штукатурить не рекомендуется. Потому что, дерево имеет особенность расширяться от влаги и штукатурка потрескается и отвалится от неё.http://www.nn.ru/user.php?user_id=181303&page=gallery&MFID=163194
Далее - грунтовка стен. Грунтовку (мы использовали ЕК G-100) разбавляем водой в указанных в инструкции пропорциях. Наносим валиком на стену. Грунтуем тщательно, не жалея грунтовку. Каменную стену сложно грунтовать валиком, потому что валик не достаёт до всех углублений и щелей. Поэтому дополнительно грунтуем каменную стену кистью. Был бы у нас компрессор как у Андрея (ник-Рубик), налили бы грунтовку и распылили, а так пришлось нанести кистью))) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163196
После полного высыхания стены от грунтовки, приступаем к следующему этапу - выставлению "маячков". Пользуясь уровнем или отвесом (кому как удобно), определяем толщину будущего слоя штукатурки. На стене, отступив от одного из углов сантиметров 20-30,по вертикали, на верху, по середине и внизу стены прикручиваем по одному саморезу. Саморезы должны быть прикручены строго в одной вертикальной плоскости, что мы и контролируем при помощи ватерпаса или отвеса. В самой выступающей точке стены саморез не прикручивается. Эта точка считается условным "нулём" для выставления "маячков". То же самое проделываем отступив от другого угла стены. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163198
Затем, от угла до угла по верхним саморезам натягиваем шнур, тем самым условно начертив плоскость будущей поверхности стены. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163200
Как видно на фото, под шнуркой мы прикручиваем ещё несколько саморезов, отступая каждый раз от самореза на 120см (в дальнейшем будет понятно, почему именно 120см). Таким образом выставляем "дюбельное поле" на стене в единую плоскость без перегибов и перекосов. Саморезы прикрученны таким образом, чтобы при натягивании шнура по ним, они были бы в одной плоскости по вертикали и горизонтали.
Затем, готовим штукатурную смесь. Мы использовали смесь ЕК ТГ-40. В связи с тем, что помещение было раньше оккупировано грибком и имеется риск рецедива, добавляем в воду при приготовлении смеси Антисептик. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163203
Затем готовим смесь согласно инструкции на мешке. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163202
Далее выставляем "маячки". Мы использовали оцинкованные маяки высотой 6мм и длиной 300см. Накидываем шпателем смесь вертикальной полоской от потолка до пола по саморезам. По высоте помещения, нарезаем ножницами по металлу маяк и приставляем его вертикально к нашим саморезам. По вертикали саморезов у нас по 3 штуки в каждом ряду. Затем прижимаем маяк длинным ватерпасом к саморезам. Маяк утопится в смеси до высоты саморезов, которые зафиксируют его в одной плоскости. Затем осторожно срезаем шпателем вытесненную смесь и накидываем её на маяк с двух сторон окончательно фиксируя его в этом положении. Затем, проводим контрольную проверку. Аккуратно приставив ватерпас к маяку, смотрим, нет ли щелей между ватерпасом и маяком, а также перпендикулярность маяка линии горизонта. Если есть погрешности, устраняем. Таким образом, устанавливаем все остальные маяки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=163204
Оставляем маяки до полного затвердения смеси. Продолжение следует...


Доброго времени суток! Получил много просьб и предложений продолжить репортаж в новой теме. Пользователи жаловались на "тяжесть" темы, на трудности, возникающие при загрузке и т.д. Поэтому было решено продолжить репортаж " с чистого листа". Убедительная просьба ко всем пользователям - вопросы не по теме задавать в приват! Не утяжеляйте, пожалуйста, тему! Критика и советы по прежнему приветствуются.

Поехали...
В последний раз мы остановились на установке "маячков". "Маячки" установлены и через пару часов раствор затвердел. Приступаем к штукатурке. Раствор готовим так же как указано выше, с добавлением антисептика. Тщательно перемешиваем миксером и ждём 10 минут для "созревания" раствора. Затем снова тщательно перемешиваем. Наносим готовый раствор шпателем на стену тонким слоем. Затем клеим на этот слой штукатурки сетку из стекло-волокна. Эта сетка армирует штукатурку и не даёт ей потрескаться при высыхании. Кроме того, армированная штукатурка гораздо прочнее не армированной.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165578
Затем, поверх сетки наносим ещё слой штукатурки и разравниваем. Так как, выровнять "на глаз" практически не возможно, используем инструмент "правИло". Проводим "правИлом" по стене плотно прижав его к "маячкам", тем самым срезая излишки раствора. Глубокие места "правИло" не задевает. Накидываем в эти места дополнительно немного раствора и снова срезаем "правИлом". Повторяем операцию до полного выравнивания участка стены между двумя "маячками". Таким образом, накидывая и срезая раствор выраниваем всю стену.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165579
Штукатурка гостиной практически закончена. Остался не большой участок за трубами отопления. После демонтажа труб будет возможность заштукатурить этот участок без затруднений.
Переходим в прихожую. Здесь мы обнаружили электрический кабель, который питает соседскую квартиру. По причине понятной только советским архитекторам, инженерам и проектировщикам, соседский электрический кабель проходит из щита в подъезде к соседям через наш объект. Видимо, домА в те годы строились как "времянки", ожидали, что вот-вот коммунизм наступит и у каждого будет по собственному дому. И потому особо не заморачивались. Но, коммунизм не наступил, а кабель остался. Как бы там ни было, отрезать кабель мы не стали (кроме соседского несчастья есть и другие радости на свете), а решили его "запротоколировать". Говоря по русски, сфотографировали с "привязкой" к полу и перегородке. Это было сделано на случай, чтобы при необходимости, было возможно легко найти кабель не разрушив половину стены, а также попросту для того, чтобы в будущем не забуриться в него при попытке забить гвоздь на стену. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165580
Затем, по тому же сценарию, что и в гостиной, выставляем "маячки", армируем и штукатурим стены в прихожей. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165581
Не забываем при этом вырезать отверстие в стене прихожей под будущий новенький щит (старый будет демонтирован). http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165584
Далее, переходим к трещине в несущей стене спальни. Как помните, нам была поставлена задача, устранить мостик холода таким образом, чтобы толщина утепления была максимум 20мм со штукатуркой. По причине малогабаритности квартиры, борьба идёт за каждый сантиметр пространства. Для начала мы расширили трещину при помощи перфоратора. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165585
Затем, тщательно вычистили её от грязи, прогрунтовали и высушили. Затем запенили монтажной пеной. Дали высохнуть и срезали излишки пены. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165586
На этом мы не остановились. Так как пена проникла лишь на 100мм в стену (мы же не могли расширить трещину на сквозь до улицы), то мы решили, что холод всё равно будет проникать и охлаждать примерно 300мм стены с каждой стороны трещины. Поэтому мы взяли обрезок ГВЛВ шириной 800мм, на его поверхность равномерно распылили из монтажного пистолета целый баллон пены с контролируемым расширением (не бытовую, а пистолетную пену) и прилепили ГВЛВ к стене, таким образом, чтобы трещина оказалась по середине листа. Быстро прикрутили ГВЛВ к стене дюбель-бабочками, прибуривая их почаще. В результате у нас получилась импровизированная "сэндвич-панель" толщиной не более 15мм, что и требовалось. В отличии от обычных ПВХ "сэндвич-панелей", наша панель более практична в нашем случае ибо ГВЛВ хорошо штукатурится. Что мы и сделали на следующий день, предварительно выставив "маячки" и армировав штукатурку. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165588
Заодно, срезаем пену с рустов потолка, армируем и штукатурим. Теперь из этих рустов ничего не посыпится на будущий натяжной потолок. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165589
Всем привет! Продолжим...

Приступаем к замене стояка канализации. Чугунный стояк девятиэтажного дома основательно сгнил на уровне первого и второго этажей. На каждом этаже имеются крестовины, к которым подключены унитазы двух соседних квартир. Крестовина на втором этаже дала трещину. По этой причине наша квартира несколько раз подтапливалась. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167096
Требовалось заменить стояк от подвала до второго этажа включительно. То есть, сменить сам стояк, плюс - крестовины на втором и первом этаже. Для этого было необходимо участие троих соседей, одного с первого этажа и двоих со второго, так как нельзя сменить крестовину не сняв унитазы. Было проблематично организовать дело таким образом, чтобы все участники: три соседа, представитель ЖЭКа и бригада сантехников оказались в одном месте в одно и тоже время. Для этого за месяц все были предупреждены. Соседи отпросились с работы в нужный день, ЖЭК открыл подвал (ключи никому не дают на руки) и бригада приступила к работе. Стояк меняли не мы, а сторонняя бригада. Вода была отключена с утра, соседи на всех девяти этажах предупреждены, что "ходить по нужде" не желательно в то время пока стояк будет демонтирован. Работа закипела, но за несколько часов работы всё же несколько раз люди с верних этажей пользовались унитазом. В результате сантехники несколько раз приняли душ из воды сдобренной благовониями))) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165592
Через несколько часов "водных процедур" сантехники закончили работу, сменив чугун на полипропилен. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167091
После того как сменили стояк канализации, у нас появился фронт работ и мы с песнями приступили к работе. Пел в основном Александр. На мотив "Взвейтесь кострами синие ночи" Саша исполнил несколько песен Высоцкого, Баскова, Хьюстон и Куин)
Итак, мы приступили к возведению перегородок сан/узла. По тому же принципу, что описывалось выше, были возведены перегородки из профиля 75Х45 и обшиты ГВЛВ в два слоя с каждой стороны. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167097
Со стороны кухни перегородку оставили не "зашитой" для удобства прокладки труб в будущем. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167098
Наконец была завершена ниша под холодильник на кухне. Она располагается в межкомнатной перегородке фронтом к кухне и тылом к спальне и гостиной. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167099
Так ниша выглядит со стороны спальни и гостиной. В гостиной ниша будет дорабатываться и впишется в общую идею стиля. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167101
Закончив перегородки, мы сняли плёнку постеленную под складированными листами ГВЛВ и обнаружили, что стяжка под штабелем ни сколечко не высохла. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167103
Затем была вырезана ниша под щит в прихожей и старый щит был заменен новым. Мы окончательно избавились от висящих старых проводов. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167105
Пару дней назад мы спускались в подвал и изучали фронт работ с которым нам придётся с толкнуться при замене отопления. В подале была кромешная тьма и не большое болото. Осмотрели систему отопления, чтобы понять, какие материалы заказать. В подвальной части система отопления ( в отличии от стояков и радиаторов в квартирах)оказалась довольно приличной. То есть, не гнилая, сравнительно не так давно смененная, защищённая теплоизоляцией. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=165590
Получив заказанный материал, мы приступили к смене системы отопления. Мы использовали полипропиленовые трубы и детали немецкой фирмы Хайскрафт. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167107
Первым делом, занялись закручиванием и пайкой различных соединений. Описывать подробно эту работу не буду ибо профессионалы понимают и без описания, а дилетантам будет сложно понять без практики. Выкладываю фото, по которым можно составить представление http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167109
Параллельно мы занялись откосами входной двери. Для экономии времени и материалов откосы были устроены из остатков ГВЛВ. В дальнейшем откосы будут ошпаклёваны. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=167110
Доброго времени суток! Продолжим...

В прошлый раз мы начали "собирать" щит. Продолжаем сборку. Устанавливаем автоматы 16А на розеточные группы и 10А на освещение.Устанавливаем УЗО, защищаем его автоматом на порядок ниже. Провода в щите мы оставили немного длиннее чем требовалось для того, чтобы на случай изменений, можно было бы маневрировать не опасаясь, что длины провода не хватит. Эти самые "излишки" проводов намотаны в виде колец под автоматами и над ними, что хорошо видно на фото. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168855
Затем приступаем к демонтажу системы отопления. Сверху будем врезаться в стояки отопления в квартире соседа со второго этажа, а снизу - в подвале. Старые трубы срезаем "болгаркой". Углошлифовальная машина (болгарка) - весьма опасный инструмент. Во время работы с "болгаркой" нельзя отвлекаться на посторонние раздражители. Будьте бдительны и очень осторожны!
Мы же не забываем защитить глаза от огненных брызг, http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168857
руки - от окалин, http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168861
органы дыхания - от пыли и дыма, http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168859
душу - от дьявола http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168862
Спиливаем трубы и демонтируем радиаторы сначала у себя http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168864
затем у соседа над нами, http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168867
Тем временем, пользуясь тем, что трубы срезаны, выставляем маяки на стены за трубами и штукатурим. Выставление маяков и штукатурка стен описана выше, поэтому останавливаться подробно не будем. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168869
Далее, закладываем кирпичами ниши под подоконниками. Раньше радиаторы находились в этих нишах под окнами. В будущем ниш не будет и радиаторы будут установлены без утапливания. Чтобы кирпичная кладка не отошла от стены, через каждые три ряда сверлим отверстия в стене. В эти отверстия забиваем молотком железные штыри, которые мы нарезали из прута обнаруженного нами при демонтаже перегородок и предусмотрительно сохранённого. Этими штырями "вяжем" новую кладку со стеной. Торчащие концы затем срежем "болгаркой". А щель между самым верхним рядом кирпичей и подоконником запениваем. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168872
Следующим этапом начинаем монтаж системы отопления из полипропиленовых труб фирмы Хайскрафт. Нарезаем ножом трубу нужной длины. Затем механически срезаем верхний слой, а также фольгу с конца трубы. Пользуемся для этого специальной Зачисткой-точилкой. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168874
Затем, протираем зачищенный кончик трубы и необходимую деталь техническим спиртом. Это необходимо для обезжиривания и обеспыливания мест соприкосновения при пайке. Внимание! Спирт внутрь не принимать! ))) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168877
Пользуемся паяльником. Рекомендуемая температура при пайке - 260 градусов. Нам удобнее паять при более высокой температуре и потому мы выставляем на 300 градусов. Насаживаем спаиваемые концы на насадки паяльника и ждём, пока полипропилен не достигнет нужной для пайки кондиции. В среднем - это 10 секунд, можно - меньше, можно - больше, всё зависит от температуры, качества полипропилена, степени износа насадок и пр. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168879
Вышеуказанным способом, не торопясь, вымеряя нужные расстояния и отрезая нужные размеры монтируем систему отопления состоящую из стояков подачи, обратных стояков и радиаторов. На радиаторы устаналиваем краны для того, чтобы при необходимости можно было их демонтировать не отключая отопление во всём подъезде. Также на радиаторы устанавливаем краны Маевского для выпуска воздушных пробок. Стояки закрепляем кронштейнами каждые 40-45см. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=168883
Всем привет! Читаем дальше...
Продолжаем наше горячее занятие, а именно - монтаж системы отопления п/п трубами. После того, как мы переместили перегородку сан/узла на 200мм в сторону кухни, полотенцесушитель, располагавшийся ранее на перегородке, оказался чуть ли не в центре помещения. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170529
Это, конечно, пикантно, но желательно переместить сушитель и установить его на перегородке. Поэтому мы срезали его "под корень". http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170530
Сушитель будет установлен немного левее, чем висел ранее. Поэтому мы просверлили сквозное отверстие в подвал ближе к другому углу помещения. Благо снизу никто не проживает (подвал), мы могли позволить себе такую наглость. Через это отверстие мы пропустили трубу из подвала и завели её под перегородку для скрытого монтажа стояка. На втором этаже проживает сосед, поэтому просверлить перекрытие сверху аналогично первому не представилось возможным. Соседу это не понравилось бы, тем более, что в этом месте у него стоит унитаз. Ну кому бы понравилась дырка посреди унитаза?))) Поэтому мы пропустили трубу в том же месте, где она и была изначально, но у себя загнули её и завели в перегородку. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170532
Затем мы экипировались средствами индивидуальной защиты, взяли инструменты, переноску с лампочкой (ибо там темень) и с песнями спустились в подземелье, то бишь - в подвал. В подвале, утопая по щиколотку в грязи и нечистотах мы срезали подвальную часть сушителя и заменили её на полипропилен. Причём, прежняя труба была монтирована по диагонали от трассы до отверстия в потолке по воздуху без крепления. Мы же монтировали трубу по потолку на прищепки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170534
Затем мы так же сменили все остальные стояки, подключившись к трассе при помощи разъёмных соединений. На фото можно видеть так же компенсаторы на стояках. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170535
Затем мы поднялись из Аида на свет Божий и продолжили творить в помещении. А именно, заложили нишу под окном в спальне по тому же сценарию, что и на кухне. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170537
Затем заштукатурили заложенную накануне нишу на кухне. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=170538
Доброго времени суток! После продолжительного перерыва вызванного техническими причинами, продолжаем наш репортаж с места ремонта квартиры.
В прошлый раз мы остановились на заделывании ниш под окнами. В гостиной планируется часть ниши заложить кирпичём (как в кухне и спальне), а часть ниши углубить. Углубляем нишу с целью устройства в ней "Хрущёвского холодильника". То есть, демонтируем пару рядов кирпичной кладки вглубь, тем самым уменьшая толщину стены и снижая температуру в нише. В дальнейшем ниша будет иметь практически герметичные дверцы, что в в свою очередь изолирует нишу от комнаты и создаст в ней микроклимат благоприятный для хранения продуктов. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176220
Оставшуюся часть ниши закладываем кирпичём по описанному выше способу. Затем оштукатуриваем вровень со стенами. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176221
Далее, выставляем маяки на кухонную стену тем же способом, что описывался в первой части репортажа. Оштукатуриваем стену. Но, в отличии от остальных стен квартиры, эту стену штукатурим частично. На высоту 700мм от пола и столько же от потолка, а середину оставляем не оштукатуренной. Для чего это нужно? Стену над рабочей поверхностью будущего кухонного гарнитура планируется облицевать плиткой. Так как, не рекомендуется основание под плитку штукатурить гипсовыми штукатурками, мы оставили часть стены не оштукатуренной.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176223
Тем временем продолжается монтаж ГВС и ХВС. Для того чтобы уберечь трубы от конденсата, надеваем на них утеплитель. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176224
Монтаж труб ГВС и ХВС производим скрытый. Для этого в несущей стене устраиваем борозды, а в перегородках прорезаем отверстия в Стоечных профилях. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176225
Затем укрепляем перегородку, в которой мы прорезали профили, дополнительными профилями, оставляем закладные из брусков и фанеры под Полотенцесушитель и Раковину. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176226
Так как нас много (я и Саша), один из нас продолжает мазать стены. Швы между листами ГКЛ на перегородках грунтуем. Мы использовали грунтовку ЕК-100, разбавив её водой. Даём просохнуть и при помощи шпателей наносим на швы специальный материал для заделывания швов "Фугенфюллер". Клеим серпянку (стекло-сетку) вдоль на шов. Заделываем "Фугенфюллером" вровень с поверхностью перегородки. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176228
Тем же материалом заделываем углубления оставленные саморезами на ГКЛ. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176229
Откосы входной двери (описывалось выше) мы устроили из остатков ГВЛВ. Далее, мы загрунтовали откосы, высушили, выставили на углах перфорированные уголки для защиты углов от сколов и заштукатурили тонким слоем для идеального выравнивания мелких неровностей листа. http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=176230