Master Stas

ОНЛАЙН СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРОИТ СВОИМИ РУКАМИ


Приветствую всех посетителей форума! С Божьей помощью и при поддержке помощника модератора gamaun создаётся этот первый в истории форума онлайн дневник "Строительство малоэтажного дома". В данном дневнике будет поэтапно , пошагово освещаться весь ход строительства частного дома, начиная с фундамента и заканчивая устройством мансардной крыши. Все записи будут подкрепляться фотографиями с объекта. Работы на объекте проводятся комплексной бригадой строителей под руководством инженера-строителя с многолетним стажем. Данная затея имеет своей целью ознакомление посетителей форума (специалистов и любителей) с технологией, тонкостями и нюансами возведения жилого дома, обмен опытом, ответ на участившиеся на форуме вопросы о тех или иных аспектах строительства.
Несмотря на то, что руководит всем процессом инженер-строитель с огромным стажем, а мы являемся лишь исполнителями, мы будем рады выслушать критику, комментарии коллег-строителей и почерпнуть для себя полезные знания. (Все фото в галерее, смотреть ссылки в каждой заметке)



Master Stas (ответ автору Master Stas) 01.06.2010 в 00:29:14

И так, поехали....

Участок располагается не далеко от торгового ценра "Мега". На учатске стоял домик, который снесли и вывезли мусор к нашему приезду. Параметры будущего дома по проекту 13,5 Х 9 метров по наружним углам (т.е. полезная площадь меньше). Планируется построить жилой дом из кирпича на ленточном монолитном фундаменте, двухэтажный полный или мансардный (под вопросом). Под домом планируется устройство подвала.
Первый день на объекте был посвящён самому важному ( как писал в одной теме Александр79) делу - обустройству туалета))).

(см. фото здесь) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=61244

Была вырыта яма на огороде под вишней, сколочен каркас из старых досок и обтянут тканевым материалом - кабинет готов!))))



Master Stas (ответ автору Master Stas) 03.06.2010 в 00:56:58

День второй.....

Нам была поставлена задача - по периметру участка размером 13,5Х9 метров вырыть траншею шириной 800мм и глубиной 2200мм под фундамент для наружних несущих стен, а также шириной 600мм и глубиной 2000мм под фундамент для внутренних стен.

Так как поверхность участка не ровная, а в нашем случае, участок расположен на склоне, мы должны обозначить для себя линию горизонта, некую ровную плоскость, которая будет служить нам в дальнейшем точкой отсчёта. Для этого мы используем прибор под названием - НИВЕЛИР. Специалисты прекрасно понимают о чём речь, а не специалистам на словах не объяснить как работать с данным прибором. Поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Скажем лишь, что его вполне можно заменить - ГИДРОУРОВНЕМ.
По углам участка вбиваем деревянные колья в виде буквы "П". Маркером наносим на перекладинах отметки, куда будем привязывать шнур. Шнур нам нужен для того, чтобы не уклониться от прямой при рытье траншеи. Вбиваем гвозди в наши отметины на перекладинах и натягиваем шнур. Натянув шнур по периметру участка мы наглядно видим наружние границы будущей траншеи. На этих же кольях наносим "линию горизонта" (которая в дальнейшем для удобства писания и использования будет обозначаться словом "НОЛЬ")при помощи НИВЕЛИРА или ГИДРОУРОВНЯ. Натянув шнур по этой линии мы будем иметь абсолютно (или почти абсолютно) горизонтальную плоскость, от которой будем отталкиваться в дальнейшем для определения ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ дна траншеи. А именно, измеряя рулеткой расстояние от "НОЛЯ", т.е. от шнура натянутого по "линии горизонта" до дна трашеи, будем подгонять глубину траншеи так, чтобы повсюду дно было на одинаково удалённом расстоянии от шнура "НОЛЯ". Так мы получим горизонтальное дно траншеи и соответственно горизонтальную подошву будущего фундамента, что очень важно. Если бы мы измеряли расстояние до дна трашнеи от поверхности участка, то из-за неровности поверности или уклона участка, мы получили бы неровное или же устроенное с уклоном дно траншеи. А это не допустимо.
Теперь можно приступать непосредственно к рытью траншеи. В одном углу отмеряем необходимое расстояние от шнура обозначающего внешнюю границу участка, в нашем случае это 800мм, прибиваем штырь. То же самое делаем на другом конце будущей траншеи. Натягиваем на штыри шнур, который будет обозначать внутреннюю границу траншеи (чтобы не уклониться от прямой и рыть по ровной линии). Используем штыковые и совковые лопаты (кирки), садовые тележки и т.п. Штыковой лопатой ровно прорезаем по шнурам линию траншеи и начинаем рыть. Для удобства и ускорения рытья можно применить следующий способ: один работник пользуясь штыковой лопатой прорезает по шнурам ровнные края траншеи, как бы вскапывая, и загружает тележку, а второй идёт за ним следом и совковой лопатой выгребает землю остающуюся от первого работника и грузит во вторую тележку. Третий работник отвозит тележки с землёй и опрокинув возвращается назад. Таким образом, каждый делает определённую работу и дело идёт быстрее.

(см. фото здесь) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=61612



Master Stas (ответ автору Master Stas) 03.06.2010 в 02:28:13

День третий....

Продолжаем рыть траншеи. Работа трудоёмкая и требующая выносливости. Мешает дождь, земля превращается в кашу и прилипает к лопатам. Отрывается большое количество земли и возникают трудности с её размещением. Поэтому рекомендуем подумать об этом заранее. Землю отрытую из траншеи использовать для огорода нельзя, так как плодородный слой кончается в нашем случае через 500мм, дальше идёт жёлтая не плодородная земля. В нашем случае отрытая земля будет использоваться для подъёма уровня учатска относительно дороги, которая сейчас выше участка и дождевая вода стекает с дороги на участок.
(см. фото здесь) http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=61619



Master Stas (ответ автору Master Stas) 03.06.2010 в 02:37:36

День пятый....

Продолжаем рыть трашеи. Периодически измеряем рулеткой расстояние от дна траншеи до "НОЛЯ", чтобы иметь горизонтальную поверхность по всему дну траншеи. Стенки траншеи выравниваем срезая штыковой лопатой землю, чтобы стенки были перпендикулярны дну. Так как глубина уже более двух метров, огораживаем участок лентой во избежание падения любопытных в траншею. Для спуска в траншею и подъёма на повехность используется обычная лестница, а чтобы не перепрыгивать через траншею, используются трапы-мостики (широкая доска толщиной 50мм).

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=61621



gamaun (ответ автору Master Stas) 03.06.2010 в 09:06:38

жду когда арматуру начнете ставить, интересуюсь данным моментом, пока все понятно и наглядно


Продавец ВАЗ093 (ответ автору Master Stas) 03.06.2010 в 09:51:50

Интересно!!! Хорошая идея.
Кстати идеи не являются интеллектуальной собственностью - их не люди придумывают - они витают в воздухе и одновременно могут многими людьми и осознаваться и озвучиваться - а вот осуществление или конкретный план претворения в жизнь идеи это уже инт. собственность - вот это уже труд и его незя присваивать в отличие от самой идеи.
Я так понял бригада и работа будут супер надежные - показательные таксказать - это очень хорошо - но думаю заказчику выльется это в лишнюю копеечку - здорово если заказчик на этом не экономит - маладца)))
Фундамент имхо глубоковат - особенно для внутренних стен. При такой глубине фундамента вообще его целесообразно использовать как стену для подвала - и выкопать эксковатором большую яму в этом случае былоб может и дешевле и правильнее.
Я например в качестве опор для внутренних стен использовал стены погреба на одной половине дома, а на другой положил на землю даже сильно не углубляя несколько бетонных подушек 800х600 - купил б/у подешёвке. На них кирпичные столбики и перевязал все это двутавром. Но это было 2 года назад - цемент в разы дороже стоил. И эксковаторов там поблизости не водится, а то сделал бы подвал под весь дом а не погреб из кирпича выкладывал.
Фундамент делают таким мощным чтоб он не сломался из-за образования льда под ним и по бокам и уже во вторую очередь размер фундамента определяется весом самого дома - и то не глубиной, а площадью ленты - то есть шириной ленты. Проблема льда решается либо углублением как в вашем случае, либо можно дешевле - подушку из песка побольше, стены поровнее (опалубка) арматуры побольше и можно утепленную отмостку и цоколь сделать чтоб глубину промерзания уменьшить. _ это не критика - это мысли вслух)))


gamaun (ответ автору Master Stas) 03.06.2010 в 09:57:39

по фундаменту интересно почему выбрали именно этот тип а не например сваи с ростверком?




Master Stas (ответ автору gamaun) 04.06.2010 в 23:50:49

Заказчик (он же инженер-строитель по образованию и по профессии) считает, что ленточный фундамент гораздо надёжнее чем сваи с ростверком. Дом будет тяжёлый, кирпичный. Пока с мансардным этажом, который в будущем планируется достроить до полноценного второго этажа. Это первая причина. Вторая причина - под частью дома будет подвальное помещение. Оптимальное решение в данном случае - ленточный монолитный фундамент.
Сваи с ростверком больше годятся для лёгкого деревянного дома (имхо).



Master Stas (ответ автору Продавец ВАЗ093) 05.06.2010 в 00:06:25

Фундамент делается таким глубоким потому, что подошва фундамента должна быть ниже "линии промерзания". В противном случае, зимой при промерзании глинистого грунта образуются силы вспучивания обладающие колоссальной силой, который запросто приподнимут фундамент, а весной оттаяв опустят его. Причём не равномерно. Из за этого дом накренится и произойдёт разрушение всей конструкции.

Что касается ширины фундамента, то она зависит от тяжести строения, чем тяжелее дом, тем шире фундамент. По
нашему личному мнению, в нашем случае, фундамент шириной 60см по периметру для стен толщиной в полтора кирпича - узковат. Но мы лишь исполнители, выполняющие указания заказчика (инженера-строителя по специальности). Тут уж всё зависит от финансовых возможностей заказчика.



Master Stas (ответ автору Master Stas) 05.06.2010 в 00:19:41

День седьмой...


Рытьё траншеи благополучно завершено! Несмотря на переменные дожди, постоянные обрушения стен траншеи из за насыщенности земли водой, любопытных соседей, жары, мошкары и т.д. - траншея заказанного размера вырыта вручную почти в срок. Отставание от графика - два дня, но уважительная причина указана выше.

Далее начинаем заливать подготовительный слой под фундамент. Весь процесс будет снят фотоаппаратом и подробно описан.

Приносим свои извинения за не регулярность записей. Дело в том, что приходится ночевать на объекте за городом, где отсутствует доступ к компьютеру. Отчёт будем выкладывать раз в два-три дня. Ещё раз приносим свои извинения!



gamaun (ответ автору Master Stas) 05.06.2010 в 20:47:51

ждемс вестей, а также параметров арматуры и хочу видеть как вы ее вяжете ?



Kai (ответ автору Master Stas) 05.06.2010 в 21:12:01

Интересно будет сравнить расчетный объем бетона на залив с фактическим :)
Послежу за проектом - мы очень похожий дом в прошлом году поставили, сейчас отделывааем.
14X9, цоколь, первый этаж, большая мансарда.




Master Stas (ответ автору Master Stas) 06.06.2010 в 23:13:12


День девятый...

Итак, приступаем к заливке подготовительного слоя...

По периметру траншеи на наружнюю (обращённую к улице) боковую стенку и на дно настилаем целлофановую плёнку (мы использовали рулонную плёнку толщиной 150микрон). Настилаем с выпуском наружу сантиметров на тридцать, чтобы можно было её закрепить. Чтобы край плёнки не падал под собственным весом в траншею, пришпиливаем край через каждый метр. Для этих целей мы использовали старые электроды, просто воткнув их в землю с шагом в один метр. Затем, готовим цементнопесчанный раствор из расчёта 4 части песка и 1 часть цемента. Для приготовления раствора мы использовали переносной малолитражный миксер объёмом 60 литров и мощностью 500Вт (продаётся в ОБИ за 6 тысяч рублей). Этим раствором заливаем дно траншеи на высоту 50мм.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62242


Для чего всё это делается? Целлофановая плёнка выполняет несколько функций. Во первых - это самая экономичная, малобюджетная гидроизоляция фундамента от наружних ливнёвых вод (в отношении грунтовых вод поверхностного залегания этот метод не эфективен). Во вторых - плёнка помогает частично сохранить "цементное молочко", не даёт влаге из бетона быстро впитаться в землю и тем самым создаёт необходимые условия для равномерного и медленного твердения бетона. В третьих - плёнка частично уменьшает силу трения возникающую при вспучивании земли зимой и тем самым помогает фундаменту противостоять силам вспучивания.
Цементнопесчанный раствор , в свою очередь, тоже выполняет некоторые функции. Во первых - защищает плёнку от повреждения во время вязания армакаркаса фундамента. Во вторых - предохраняет армакаркас от загрязнения землёй, в противном случае, прилипшие к армакаркасу комочки земли ослабили бы прочность бетона и всей конструкции.
По нашему мнению, которое может не совпадать с мением других мастеров, вышеуказанные функции целлофановой плёнки, точнее, каждая функция сама по себе малозначительна. Но, в совокупности даёт вполне ощутимые положительные результаты. Подчеркнём, ещё раз, нами проделана и описана МАЛОБЮДЖЕТНАЯ процедура защиты фундамента.

Следующий шаг - вязание армирующего каркаса подушки фундамента. Процесс будет описан в следующий раз.




Master Stas (ответ автору Master Stas) 06.06.2010 в 23:32:10


Рекомендации от нас для тех, кто строит...

Если на участок не была проведена вода или была временная линия, сейчас самое время провести! Чтобы не нанимать ещё раз работников для рытья траншеи под водопровод, можно провести параллельную линию из пропиленовых труб вдоль тела будущего фундамента по дну трашеи. Но! Ни в коем случае не под подошвой будущего фундамента! Следует, наподобии ниши немного отрыть стенку у дна вдоль всей траншеи и провести по этой нише трубы до нужного места. Это избавит от затрат на рытьё отдельной траншеи для водопровода.




gamaun (ответ автору Master Stas) 07.06.2010 в 09:28:37

у вас что с водопроведением? было?что, центральный водопровод или скважина?




Master Stas (ответ автору gamaun) 08.06.2010 в 00:32:48

В нашем случае, в десяти метрах от дома проходит центральная водопроводная магистраль. От неё протянута линия железными трубами, которые пришли в негодность. Заказчик планирует провести новую линию пропиленовыми трубами вдоль тела фундамента до того, как мы произведём обратную засыпку фундамента.




Master Stas (ответ автору Master Stas) 10.06.2010 в 00:28:54

День одиннадцатый...

Приступаем к вязке армирующего каркаса.

Для каркаса мы использовали арматуру диаметром 12мм и 8мм (в дальнейшем сокращённо А12 и А8). Нарезаем углошлифовальной машиной (болгаркой) А12 необходимого размера. У нас траншея имеет ширину 800мм, поэтому мы нарезали А12 длиной 740мм, чтобы с обеих сторон оставалось по 30мм при укладке на дно траншеи. Арматура не режется точно по размеру траншеии потому, что железо надо залить бетоном на 30мм со всех сторон. Затем укладываем А12 на дно траншеи в одном направлении, как показано на фотографиях, с шагом в 200мм.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62770


Затем, укладываем сверху второй ряд А12, только перпендикулярно первому ряду (как указано на фотографии), тоже с шагом в 200мм. У нас получились квадратики. Чтобы не измерять рулеткой каждый квадратик, отпиливаем от любой деревяшки палочку длиной 200мм (у нас на фото показан кусок плинтуса) и замеряем им как шаблоном расстояние между арматурой. Для вязки мы использовали специальную вязальную проволоку. Можно использовать любую стальную проволоку подходящего диаметра, только, предварительно обжигаем её на костре и даём медленно остыть, иначе проволока будет жёсткой и ломкой. Нарезаем проволоку длиной 250-300мм и полученные отрезки сгибаем пополам. Из инструментов применяется специальный вязальный крючок, который можно заменить гвоздём 150мм, согнув у него кончик, наподобии крючка. (Фото выше)




Master Stas (ответ автору Master Stas) 10.06.2010 в 18:56:04

Итак, продолжим...

Связываем прутья за перекрестья проволокой и затягиваем крючком как на фото ( это один метод вязки, другой метод будет показан ниже).
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62879




Master Stas (ответ автору Master Stas) 10.06.2010 в 19:23:53

Вяжем прутья в шахматном порядке, т.е. через одно перекрестье.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62880


В то же самое время, другой работник готовит стойки для каркаса. Размер стоек зависит от размера и особенностей фундамента, тяжести дома и т.д. В нашем случае стойки под наружние несущие стены выполнены длиной 740мм и высотой 240мм, а под внутренние несущие стены длиной 540мм и высотой 240мм. По высоте и по ширине каркас будет залит бетоном минимум на 30мм со всех сторон и в готовом виде будет иметь следующие приблизительные размеры - под наружние стены 800мм на 300мм и под внутренние 600мм на 300 мм (указан размер подушки фундамента, сам фундамент будет выполнен без армирования). Горизонтальные прутки выполнены из А12, а вертикальные из А8.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62881


Варим стойки из расчёта - одна стойка на каждые 2500мм каркаса. Они будут просто поддерживать второй ряд армирующей сетки на заданной высоте, пока мы будем его вязать (чтобы не держать на весу). Привязываем стойки к нижнему готовому ряду армирующей сетки каждые 2500мм, если увеличить расстояние, то арматура второго ряда будет провисать и мешать работе.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62882


Затем привязываем к стойкам верхний ряд арматуры (на фото другой метод вязки).

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62883




Master Stas (ответ автору Master Stas) 10.06.2010 в 19:40:29

Вяжем второй ряд сетки аналогично первому, с шагом в 200мм. Только на этот раз привязываем нижнюю сетку к верхней используя прутки из А8 длиной равной высоте стоек ( 240мм), которые привязываются к каждому, без исключения, перекрестию вертикально (как на фото). В конечном виде конструкция напоминает каркас матраца.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62885




Master Stas (ответ автору gamaun) 10.06.2010 в 19:47:12


gamaun писал(а)
при армировании нерекомендуется что б арматура соприкасалась с грунтом то есть при заливке она должна быть внутри бетона что б не подвергатся коррозии, как вариант предлагают ее на осколки кирпича ставить

(Ответ):
Абсолютно верно! Хотя в нашем случае арматура не соприкасается с землёй, мы ведь заливали подготовительный слой ( см. выше), всё равно под готовый каркас, приподнимая его подсовываем "стульчики". "Стульчик" - специальная подпорка под каркас выполненная из пластмассы, имеющая пазЫ разной высоты, поворачивая которую в разные стороны мы можем регулировать высоту зазора между каркасом и землёй. Если нет "стульчиков", можно подсунуть под каркас камешки или кусочки кирпича.




Master Stas (ответ автору Кириллл) 10.06.2010 в 19:54:36


Кириллл писал(а)
опишите пожалуйста планы по времени на строительство:сколько уйдёт на фундамент и цоколь, в какой срок ожидается возведение 1 этажа, второго, крыши, внутренней отделки и т.д. Хотя бы примерные планы...

(Ответ):
Трудно сказать. В данном случае работают четыре человека с 7 часов утра до 9 часов вечера. И вы видите сколько времени ушло, чтобы отрыть 90 кубов земли, нарезать арматуру и связать каркас. Работаем без выходных, ночуя на объекте. Сильно оттягивал работу дождь ( жижа в траншее, обвалы стенок). Многое зависит от погоды. Если с погодой будет всё хорошо, работа пойдёт быстрее. Если заказчик потребует уложиться в какие либо сроки, добавим ещё людей, ведь то, что четверо сделают за месяц, восьмером сделают за две недели. Правда деньги придётся делить не на 4, а на 8 человек ;))))




Master Stas (ответ автору Димон Пешеход) 10.06.2010 в 19:58:06


Димон Пешеход писал(а)
Интересен еще и расход материалов на данный объект. Например сколько ушло арматуры 12 и 8 под этот фундамент?

(Ответ):
Обязательно подсчитаю сколько всего ушло и отпишусь.




Кириллл (ответ автору Master Stas) 10.06.2010 в 20:30:10


то есть пока по срокам не ограничены? Всё равно ведь примерно просчитывали: вот будет фундамент выстаиваться, в это время эти четверо чем будут заняты?
И, если возможно, то опишите примерную технологию строительства, из чего стены, перекрытия, крыша, до какой стадии планируется довести строение, выполняется работа "под ключ" или без отделки и т.д. То есть что в итоге нужно сдать заказчику?
Я понимаю что работы много, очень много, большинство из форумцев, в силу специфики форума, знают это не по наслышке.




Master Stas (ответ автору Кириллл) 10.06.2010 в 22:02:11 Ответить:

Из опыта знаю, дом такого размера бригада из 6-ти мастеров поднимает и закрывает крышу за 4 месяца (без отделки). Но в каждом конкретном случае свои нюансы, задержки (погода, перебои с материалами, приостановление финансирования) или подвижки (механизация работ, жёсткие сроки). Фундамент, в нашем случае, будет выстаиваться по технологии - 28 суток. За это время мы здесь же выроем подвал, возьмём мелкий заказ (перекроем соседу крышу).

Что касательно технологии, описано выше (в первый или во второй день строительства). Стены из силикатного кирпича 380мм, утеплитель и облицовка кирпичём или сайдингом. Перекрытие подвала - армирование и монолитная заливка. Перекрытия второго этажа - возможно деревянные. Крыша мансардного типа, утепление по всем правилам и "Ондулин".
Отделка планируется на будущий год. Не рекомендуется в тот же год, потому как дом будет оседать и пойдут микротрещины. Комуникации тоже в будущем году, так решил заказчик.




Master Stas (ответ автору Master Stas) 10.06.2010 в 22:11:59

День двенадцатый...


Приняли готовый бетон в двух миксерах по 8 кубов, всего 16 кубов и залили подушку за час (миксер с лентой - удобная и полезная штука, товарищи!). Тут в принципе всё и так понятно по фото. Правда вместо расчётных 13 кубов, ушло 16 кубов бетона! Погрешности всего на пару сантиметров в ширину и глубину при рытье траншеи на таком объёме приводят к таким ощутимым расходам материалов и финансов!

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62906




gamaun (ответ автору Master Stas) 11.06.2010 в 07:54:35

а мне интересно расчитали 13 кубов, но миксера покупали с запасом что ли?а если б точно 13 хватило куда остаток 3 куба деть?его не провозишь особо долго. и еще расскажи по расчет бетона, то есть вы залили только подушку, а до уровня земли что будет? тоже бетон? ?




Master Stas (ответ автору gamaun) 11.06.2010 в 23:05:16 Ответить:
По чертежам инженера выходило 13 кубов. Но я всегда измеряю всё по новой перед заливкой бетона. Хуже не бывает, когда немного не хватает. В результате новых замеров выяснилось, что где то пошире на пару сантимов вырыли, где то обвал стенки привёл к расширению. Вроде бы пустяк - пару сантиметров. А нет! На таком большом объёме это вылилось в лишние 3 куба. Так что заказали специально два восьмикубовых миксера.

По поводу бетонной подушки - мы залили железобетонное основание, на которое будет опираться фундамент. Ведь основное это подушка. Она должна быть немного шире тела фундамента и распределять нагрузку. Далее будем колотить опалубки, шириной 600мм под внешние стены и шириной 400мм под внутренние стены. Поставим их прямо на подушку и зальём фундамент без армирования до уровня земли.

По данному случаю имеем рекомендации для тех, кто строит сам...
По нашему мнению, фундамент необходимо армировать вертикально и горизонтально до самого верха. И обязательно связывать его с подушкой. Особенно это актуально, если дом планируется очень тяжёлый. В противном случае, через несколько лет в сильные морозы возникает угроза раздавливания или отрыва фундамента силами вспучивания, которые возникают в результате промерзания земли и обладают колосальной силой разрушения!



Master Stas (ответ автору gamaun) 11.06.2010 в 23:08:58 Ответить:

gamaun писал(а)
сфоткай стульчик плииз, про подготовительный слой пропарил совсем прости


(Ответ): "Стульчики" собственной персоной))))

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=57764




Master Stas (ответ автору Master Stas) 14.06.2010 в 22:04:29 Ответить:

День шестнадцатый...

После перерыва по техническим причинам, который длился три дня, мы сколотили из б/у досок щиты разного размера.


http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=63319

Затем спустили эти щиты в траншею и установили прямо на бетонную подушку, скрепив их между собой. Таким образом они образовали собой опалубку строго заказанного размера под будущий фундамент, а именно, 600мм ширины под внешние и 400мм ширины под внутренние стены. Это окончательный вариант ширины фундамента.

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=63321


Изнутри, т.е. с той стороны куда будет заливаться бетон пробурили перфоратором отверстия в подушке и вбили отрезки арматуры, чтобы фиксировать нижний край опалубки.


http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=63322

А сзади опалубку засыпали землёй, чтобы её не переломило или не сдвинуло тяжестью заливаемого бетона. Это самый простой и надёжный вариант фиксирования опалубки.


http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=63323

Щели, швы, дырочки, отверстия в опалубке запенили монтажной пеной, чтобы не терять "цементное молочко".
Ждём подвоз бетона.




Master Stas (ответ автору Димон Пешеход) 14.06.2010 в 22:09:45

Димон Пешеход писал(а)
Интересен еще и расход материалов на данный объект. Например сколько ушло арматуры 12 и 8 под этот фундамент?

(Ответ):
По вашей просьбе провели подсчёт материала задействованного на подушку. Арматуры А12 израсходовано 1000 кг и арматуры А8 израсходовано 300 кг. Из небольшого остатка арматуры в дальнейшем сварим каркасы и зальём перемычки для дверей и окон.




KulikovAV (ответ автору Master Stas) 14.06.2010 в 22:24:03

почему без армирования???? ?



gamaun (ответ автору KulikovAV) 14.06.2010 в 22:29:3

плюсуюсь к вопросу, и почему не стали заливать целиком от низа до верха единый фундамент, а подготовили подушку, чем обосновали?не нужно ли было сделать единое армирование и залить сразу все одним слоем?




Master Stas (ответ автору gamaun) 14.06.2010 в 23:55:52

Вопросы абсолютно справедливые! Как я упоминал выше красным цветом - мы рекомендуем армировать фундамент снизу до верху, вертикально и горизонтально.
Но заказчик по совету проектировщиков посчитал излишним армирование всего фундамента. Тем более, что отказавшись от полного армирования, заказчик съэкономил около 90 000 руб на материале. Тут каждый решает сам, по своим финансовым возможностям и личным убеждениям.

Мнение и требования заказчиков не всегда совпадает с нашим. Мы настоятельно рекомендовали заказчику полное армирование, но заказчик (подчеркну: инженер-строитель по специальности) отказался и взял на себя полную ответственность.

Если перейти к вопросу единого армирования и единовременной заливки, то что и как надо было бы поступить? Всё равно пришлось бы заливать два раза.
Объясняю почему: Чтобы силы вспучивания не вытолкнули фундамент из земли, нижняя часть фундамента (называемая платформой) должна быть шире чем само тело фундамента, т.е в форме перевёрнутой буквы "Т" и располагаться ниже линии промерзания. А так как вырыть траншею в виде перевёрнутой буквы "Т" чрезвычайно сложно, то роется траншея обычной формы, только на ширину самой платформы, т.е. шире будущего фундамента на 200мм (в нашем случае 800мм). Во время армирования платформы (иначе подушки) необходимо варить стойки высотой до самого верха тела фундамента, а не такие какие сварили мы по требованию заказчика, (смотреть ниже).

http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=62881


Если стойки имеют высоту равнозначную высоте фундамента, они останутся торчать из бетона после заливки подушки, что и необходимо. И вот уже на готовую платформу ставится опалубка на необходимую ширину (Уже подушки на 200мм, т.е. по 100мм с каждой стороны подушки оставляем и ставим опалубку по центру подушки). Дальше полагается связать армакаркас по всем правилам сцепив его в единое целое с торчащими из подушки стойками. Залить бетон в опалубку и получить в результате единый жёстко армированиый вертикально и горизонтально фундамент в форме перевёрнутой буквы "Т".




Master Stas (ответ автору Master Stas) 18.06.2010 в 22:48:15

День двадцатый...

После четырёх дней вынужденного простоя (заказчик отказался заказывать бетон в дожди), мы наконец залили фундамент! Залито ровно 43 кубических метра. Бетон готовый, покупной, доставлен "миксерами" с лентой. Завтра начинаем копать подвал. Пока будут продолжаться земляные работы и будет твердеть бетон, ничего примечательного не предвидется. И потому репортаж будет продолжен с началом кирпичной кладки цокольной части фундамента.